Заключительные показы недели моды в Париже: Fendi, Vetements, Юима Наказато и Франк Сорбье
В четверг Fendi приоткрыл занавес над главными показами сезона высокой моды осень-зима, после пяти дней показов, на которых в последний день была представлена гордая и яркая коллекция готовой одежды от Vetements. Fendi: Восток встречается с Западом
В этом сезоне кутюрье Fendi Ким Джонс обратился за вдохновением на восток, подальше от Рима, за пределы Римской империи и даже в древний город Киото. Показ, организованный в помещении бывшей парижской фондовой биржи, был отмечен новыми блестящими украшениями от Дельфины Делеттрез Фенди, представительницы семьи-основательницы дома, в которых вместо этого были отсылки к Древнему Риму.
Показ, безусловно, начался элегантно, с безупречного кроя платья карамельного оттенка, которое включало в себя изумительный брючный костюм кремового цвета викуньи, дополненный ослепительным ожерельем, и очень красивое платье в сочетании с серьгами размером со сталактит. На руках, украшенных кольцами с бриллиантами, красовались карамельные норковые клатчи.
Владельцу Fendi, генеральному директору LVMH Бернару Арно, так понравился дебют, что он снял его на свой iPhone. Почти вся остальная коллекция была посвящена вечеру. Главной идеей Джонс было сочетание элементов из тканей для кимоно, ручной печати Ката Юдзен, традиционных шелковых вставок и множества изображений листьев. В своих программных заметках Ким сказал, что хотел провести параллели “между Востоком и Западом, мужским и женским, природным и искусственным, традиционным и современным, на протяжении всего осенне-зимнего периода”.
Результаты были непредсказуемыми, хотя иногда и очень изысканными.
Например, великолепные светящиеся коктейли с хрустальными цветами и подходящие к ним клатчи и туфли на каблуках. Однако монохромные серии колонок канареечно-желтого или мятного цвета оставляли желать лучшего. В сезоне, который продолжает напоминать о 1930-х годах, эта одежда напоминает о событиях 30-летней давности. И хотя сетчатый фасон с множеством кристаллов будет хорошо смотреться на фотографии, из-за яркости образов большинству женщин будет сложно их носить.
Временами казалось, что настоящей звездой показа стал сверкающий дождь из белых и желтых бриллиантов в багетной оправе от Delettrez Fendi. В то время как отпрыск семьи-основательницы также продемонстрировал перевернутую букву F на логотипе, придуманном Карлом Лагерфельдом еще в 1965 году.
Все это говорит о роскошной коллекции, но не о важном заявлении моды. Неважно, что пятеро руководителей LVMH на протяжении всего шоу кивали головами с мелодраматическим энтузиазмом. Vetements: От Барби к Барбесу
Для джентльмена, которого когда-то называли бизнес-менеджером, это была чертовски удачная коллекция от Гурама Гвасалия для Vetements. В ней чувствовался тот огромный готический гламур, с помощью которого его брат Демна прославил марку.
Но вырезано с меньшим преувеличением и, следовательно, скорее заводное, чем гротескное. Ему помогал его салон моделей – французы называют это “un casting sauvage” – с множеством театральных панков с колючими волосами и одним хипстером-лотарио, чьи волосы были собраны в пучок высотой в два фута.
И, к общему признанию, Айрленд Болдуин. Гурам рассказал в своих программных заметках, что в возрасте пяти лет, к ужасу родителей той эпохи, он потратил все свои сбережения на покупку своей двоюродной сестры Малибу Бэби, движимый страстью к Ким Бейсингер, маме из Ирландии.
Представленный на высокой скорости в усыпанных обломками руинах знаменитого магазина дешевых товаров Tati в районе Барбес. Последователям философа-экономиста Йозефа Шумпетера понравилась бы эта буря “созидательного разрушения". ” Изгнание храма истеблишмента, на смену которому пришел модный молодой турок.
Следующей весной ожидайте, что поклонники Vetements наденут хирургические халаты с открытыми плечами поверх широчайших джинсов, костюмы grand-guignol zebra с огромными юбками и гигантские строительные ботинки в стиле супергероини. Для мужчин подойдут блейзеры в мелкую полоску banker с лацканами шириной восемь дюймов, надетые поверх поношенных джинсов цвета слоновой кости Ossi blue или чернильно-черного цвета, а также великолепные пыльники с микро-блестками.
Множество толстовок с надписями: "Я сегодня ни хрена не делаю". И множество цветовых сочетаний советской эпохи - костюм-тройка лимонного цвета и отличное пальто на модели с лимонными волосами. Франк Сорбье: стиль Сальтимбанке
На свете мало таких независимых кутюрье, как Франк Сорбье, чьи три десятилетия в модном мире были отмечены замечательными моментами, как, например, в этом сезоне, когда он продемонстрировал свой шик, вдохновленный акробатикой. Его местонахождение – Национальная консерватория искусств и я?tiers - это говорит само за себя о Сорбье, который до сих пор лично шьет важные вещи для своих коллекций от кутюр.
Под аккомпанемент джазового саксофониста-истца к ступеням подъехал черный жеребец, и появилась первая модель. Любовь Франка к сальтимбанку, или уличному акробату, проявилась в серии великолепных коктейлей, изгибы и оборки которых имитировали фигуры французских эквилибристов.
Сшитые из плотно сшитого гипюра и дополненные кусочками кружев, лент, бархата и парчи, они выглядели великолепно. Хотя они больше подходили для коктейльной вечеринки, чем для ужина, но все равно вызывали восхищение модными заявлениями вечно молодого кутюрье.
Юима Наказато: Земля и море пришли в движение
Смотрите также:
Результаты Levi Strauss растут по мере того, как удобные фасоны остаются в моде http://stroybud.com/rezultatyi-levi-strauss-rastut-po-mere-togo-kak-udobnyie-fasonyi-ostayutsya-v-mode/.
Интересности на тему: CFDA объявляет о проведении выставки "Fashioning America: от выдержки к гламуру"
Классные советы в статье "Сообщается, что Том Форд изучает возможность продажи" здесь.
Простая форма в сочетании с богатым воображением привели к созданию впечатляющей коллекции от Юимы Наказато, молодого японского дизайнера, создающего waves in couture. Вдохновленный нашей современной заботой о здоровье планеты, набор состоял из серии гигантских бумажных волн, а ключевым цветом стал голубой океан.
Коллекция основана на прямоугольнике, классической простой форме кимоно. Который Юима использовала в качестве основы для некоторых весьма экспериментальных творений. В ней использовались старые запасы, промышленные отходы и высокотехнологичные материалы, которые на самом деле являются искусственными. А также японская ткань, придающая одежде облегающий вид. “Я беспокоюсь о состоянии нашего мира. Таким образом, при использовании кимоно не тратится ткань впустую. Это выглядит сложно, но это не так”, - объяснил уроженец Токио Наказато, который сейчас живет в сельской местности. Судя по этой коллекции, это неплохое место для того, чтобы пробудить воображение. Франция снова привлекает модную фантазию, чтобы продемонстрировать ее на показе Paris couture.
