По мнению GFS, для обеспечения устойчивого развития необходимо отказаться от Евроцентричного Видения
КОПЕНГАГЕН — В преддверии Всемирного саммита моды на стенах было крупно написано предупреждение: "Осталось восемь лет". Выступавшие на саммите под названием “Альянсы для новой эры” в оперном театре Копенгагена, призывая к скорости и масштабу, не стесняясь в выражениях, рассказали о том, что нужно сделать индустрии моды. Короче говоря, действуйте сейчас, предпринимая согласованные усилия по ускорению перемен в преддверии 2030 года, или столкнитесь с трудностями, поскольку и без того тяжелые последствия для людей, бизнеса и планеты продолжают нарастать, как снежный ком.
Перед лицом каскадных кризисов, которые могут отодвинуть экологичность на второй план, главный исполнительный директор Global Fashion Agenda Федерика Маркионни призвала участников “быть смелыми и использовать власть [для формирования курса перемен], целеустремленно руководить, вдохновлять заинтересованные стороны, быть позитивными участниками человечества”.
В течение двух дней представители отрасли были призваны не откладывать в долгий ящик и сделать первый шаг к созданию альянсов на предконкурентной стадии. В этом выпуске также был представлен отчет GFA Monitor, в котором представлены рекомендации по созданию позитивной индустрии моды с учетом мнений партнеров, включая Higg, Ассоциацию справедливого труда и Фонд Эллен Макартур.
Бренды и розничные продавцы воспользовались этим событием, чтобы представить свои последние инициативы, в том числе запуск Bottega Veneta плана по продаже аксессуаров прошлого сезона в интернет-магазине, о постепенном внедрении цифровых идентификаторов с возможностью отслеживания в Mulberry, а также о том, что компания Shein, игрок в сфере быстрой моды, выделит 50 миллионов долларов в течение пяти лет в фонд EPR, который будет направлен сообществам, наиболее пострадавшим от текстильных отходов, в партнерстве с Фондом Or. The Apparel Impact Institute также сообщил, что Lululemon, H&M Group, H&M Foundation и Фонд семьи Шмидт стали первыми, кто внес средства в новый климатический фонд моды стоимостью 250 миллионов долларов для поддержки декарбонизации и модернизации цепочки поставок в отрасли.
Пандемия COVID-19 повысила глобальную осведомленность о проблемах устойчивого развития, выявив структурную хрупкость наших систем и усилив существующую социальную несправедливость, - сказала наследная принцесса Дании Мария, покровительница Global Fashion Agenda и саммита, добавив, что кризис потребовал “действий в реальном времени и долгосрочного мышления". ”
Отвечая на вопрос о том, можно ли свести на нет усилия по обеспечению устойчивого развития, глава отдела корпоративной устойчивости Puma Стефан Зайдель согласился с королевской семьей Дании в том, что пандемия, во-первых, привела к повышению осведомленности, но усилия необходимо продолжать. “Мы перешли ту стадию, когда можно вернуться назад”, - добавил он, заявив, что распространение климатического кризиса в средствах массовой информации и даже в образовании затруднило выход из ситуации. В конце концов, “у нас никогда не было науки, которая говорила бы нам, где мы находимся и куда нам нужно двигаться.. технологий и знаний, необходимых для того, чтобы действительно что-то предпринять в связи с тройным планетарным кризисом [загрязнение окружающей среды, утрата биоразнообразия и изменение климата].. общественного понимания того, что должно произойти”, - сказал Никлас Свеннингсен, менеджер по информационно-пропагандистской деятельности в области изменения климата в РКИК ООН. Политика и нормативные акты рассматривались как путь к выравниванию ситуации в пользу добросовестных участников и обеспечению добросовестной практики во всей цепочке создания стоимости в сфере моды, что стало широко обсуждаемой темой на GFS в этом году, особенно после того, как 30 марта была обнародована стратегия Европейской комиссии в области текстиля. “Текстильные изделия в среднем оказывают четвертое по величине воздействие на окружающую среду и изменение климата с точки зрения потребления.
Только продукты питания, жилье и мобильность оказывают более сильное воздействие, и они регулировались годами, если не десятилетиями”, - прокомментировал Ларс Фог Мортенсен, эксперт по экономике замкнутого цикла и текстилю Европейского агентства по окружающей среде. Еще одним важным моментом, который был затронут, была необходимость изменить восприятие с “нулевой” цели на “позитивную” - как на словах, так и на деле, — отметил Уильям Макдоноу, один из пионеров модели дизайна “от колыбели к колыбели”. “Когда мы переступаем эти планетарные границы, честно говоря, единственная бизнес—модель, которая должна быть приемлемой, - это восстановительная, репаративная, регенерирующая - и это на самом деле то, что мы называем чистым позитивом”, - сказал автор и бывший главный исполнительный директор Unilever Пол Полман.
Учитывая, что выбор волокон по-прежнему на две трети определяет качество одежды, руководитель отдела экологичного дизайна Nike Ной Мерфи-Рейнхерц посоветовал коллегам “отказаться от тирании мелких различий” в своем выборе, особенно учитывая такие захватывающие разработки, как биоткани или материалы "текстиль-текстиль". По словам Мустафайна Мунира (Mustafain Munir), директора компании Cyclo Recycled Fibers, идеальным вариантом по—прежнему остается округлость, хотя до этого еще несколько десятилетий.
В то же время экодизайн несколько раз упоминался как значительный шаг вперед, а также как подержанный продукт, который генеральный директор Vestiaire Collective Макс Биттнер назвал “единственным масштабируемым решением, позволяющим избежать загрязнения окружающей среды”.
Он добавил, что ключевым изменением в мировоззрении будет рассматривать товары как активы, а не как расходные материалы, и эта ситуация может возникнуть только в том случае, если бренды “хорошо поработают”, чтобы привлечь потребителей к инвестициям. И отрасли не следует ожидать легких решений — даже в метавселенной.
Маркионни назвал это “возможностью, а не решением” в стремлении отделить экономический рост от использования природных ресурсов, в преддверии дискуссии о его потенциале, на которой Эвелин Мора, основатель Недели моды в Хельсинки и ориентированной на метавселенную компании Digital Village, предостерегла: “будьте очень осторожны в том, как вы рассказываете об этих ресурсах". слова, пространство и инструменты, потому что очень легко что-то может пойти не так” без прослеживаемой и четкой информации о тонкостях этой новой области.
Прозрачность и добровольное раскрытие информации также неоднократно упоминались в качестве противоядий от "зеленой промывки". “Если цели достигнуты, отступать от них гораздо сложнее”, - сказал соучредитель Ganni Николай Реффструп, который также принимал участие в тематическом исследовании по внедрению углеродных технологий, в котором рассказывалось об устойчивых практиках, внедренных датским брендом в свою цепочку поставок.
На вопрос о том, что такое устойчивый бренд, Джой Ховард, генеральный директор и основатель бренда модульной верхней одежды Early Majority, ответила, что это должен быть “активистский бренд, поддерживающий активность своих сотрудников активностью руководителей”.
То же самое справедливо и для крупных компаний, где участие высшего руководства в решении вопросов устойчивого развития является краеугольным камнем прогресса, говорит Мари-Клэр Даве, директор по устойчивому развитию и институциональным вопросам Kering. По ее словам, устойчивое развитие полезно с точки зрения этики и бизнеса, поскольку “все больше и больше управляющих активами [и] финансовых аналитиков.. задают вопросы об устойчивом развитии — не только экологическом, но и социальном — и думают об ожиданиях клиентов, прежде всего миллениалов и представителей поколения Z, которые ожидают и даже требуют [этого]". от брендов, особенно люксовых.”
Поэтому инвесторы должны быть готовы пойти по этому пути, - сказал Говард. “[Они] должны понимать, что реальная альтернатива будет иной.. а не эта модель, основанная на предложении, которая быстро агрегирует спрос с помощью платформы Web 2.0”, - добавила она.
Но чтобы добиться ощутимых результатов, все заинтересованные стороны должны быть вовлечены в обсуждения, предупредил Шамс Махмуд, управляющий директор текстильной фабрики Shasha Denims, базирующейся в Бангладеш, отметив, что “до [пандемии] мы были лучшими друзьями [с брендами], и как только это произошло, к нам относились как к бывшим партнерам".жены.”
По словам Махмуда, когда дело доходит до регулирования, “евроцентричные принципы, стандарты и переговоры [не могут] быть навязаны всем”. По словам Маркионни, именно поэтому Global Fashion Summit принял решение провести мероприятие в Юго-Восточной Азии в конце этого года, чтобы способствовать “честному общению, основанному на доверии”, для большей представленности. “Справедливым и социальным способом обеспечения того, чтобы работники, которые менее представлены [в европейском контексте GFS в Копенгагене], были включены в процесс перехода от линейной экономики к экономике замкнутого цикла, является оказание давления на компании с целью поддержки производителей [внедрения передовых практик]”, - продолжила она.
Огромное влияние моды на Глобальный Юг проявляется в том, что человеческие издержки переплетаются с экологическими последствиями и все еще искаженным западным мировоззрением. Возьмем Гану с ее 32-миллионным населением, которое еженедельно получает около 50 миллионов предметов одежды, которые затем продаются местным предприятиям. “Когда розничный торговец на [рынке Кантаманто в Гане] покупает тюк, он субсидирует работу для кого-то на Глобальном Севере”, - сказала соучредитель и директор Or Foundation Лиз Рикеттс.
Восприятие одежды из секонд-хенда как источника создания рабочих мест в Африке обусловлено не только колониальным менталитетом, но и тем, что производители вторичной продукции и бренды ожидают получить материал практически за бесценок, - это “капитализм катастроф". Это усиливает отчаяние людей, которые потеряли больше всего, пытаясь относиться к отходам как к бесплатному ресурсу”, - сказала она.
Кроме того, “никому не нужны желтые пятна на одежде белых людей, серьезно”, - заявил позже невозмутимый дизайнер Бобби Колейд, чей бренд Buzigahill стремится возродить некогда процветавшую текстильную промышленность Уганды, превращая подержанную одежду в новый дизайн. Он отметил, что в рассказе о поиске поставщиков не учитывается управление по истечении срока службы, а не только сбыт ненужных товаров в другие места. “В конце концов, все, что вы перерабатываете, или любые переработанные волокна, которые вы производите, в конечном итоге попадают в [Уганду], препятствуя нашему прогрессу”, - продолжил он.
Смотрите также:
Эксперт по винтажному искусству находит новый потенциал в подкасте "Chez Charlotte" http://stroybud.com/ekspert-po-vintazhnomu-iskusstvu-nahodit-novyiy-potentsial-v-podkaste-chez-charlotte/.
Интересности на тему: Томми Хилфигер оденет собак в своем фирменном американском стиле
Классные советы в статье "Adidas и Gucci представили поп-ап в Лос-Анджелесе и устроили вечеринку в стиле 70-х" здесь.
Приветствуя признание Шеином их роли в глобальной проблеме текстильных отходов, он еще раз подчеркнул тот факт, что управление этими отходами - дело крупного бизнеса. “На дворе 2022 год. Африка - это не благотворительный фонд. ..Туда стекается много денег, но они не доходят до нас”, - сказал он.
