Жан Розенберг, открывший мир дизайнеров, скончался в возрасте 97 лет
Жан Розенберг, чей острый взгляд на мерчендайзинг и дизайнерские открытия помогли создать специализированный магазин Henri Bendel на Пятой авеню, скончался 15 июня в возрасте 97 лет. Поминальная служба не планируется. Она умерла, всего за две недели до своего 98-летия, в квартире Central Park South на Манхэттене, где, по словам ее племянника Роберта Кравица, она прожила более 50 лет. “По сути, она хотела жить там, потому что дом Бенделя находился на 57-й улице.
Это было буквально прямо за ее задней дверью”, - сказал он
За свою жизнь Розенберг практически прошла профессиональную стажировку у Анри Бенделя, где проработала более 30 лет, и все это под руководством бывшего президента Джеральдины Штутц. Известно, что Штутц называла свою заместительницу “модельершей Анри Бенделя”, и вместе они были вдохновителями продвижения женщин-профессионалов на руководящие должности в розничной торговле.
Большую часть времени Розенберг проработал вице-президентом и директором по маркетингу магазина jewel box. Магазин располагался в 10-этажном таунхаусе на 57-й Западной улице, 10, в нескольких шагах от Tiffany &, Co., Bergdorf Goodman и другие престижные специализированные магазины в центре города.
Известный просто как “Bendel's”, этот магазин стал обязательным для посещения многими состоятельными женщинами и молодыми стильными горожанками, которых привлекал его изысканный декор, тщательно подобранный ассортимент и интригующие витрины. Под руководством Штутца Розенберг сыграл важную роль в создании “Улицы магазинов” в 1959 году. Архитектор Х. Макким Глейзбрук создал 12 небольших магазинов с главной улицей, проходящей через магазины и соединяющей их переулками. Дизайнерские концептуальные магазины появились в 1965 году. Их усилия, по сути, стали предшественниками дизайнерских и известных концептуальных магазинов, которые доминируют на сегодняшней торговой арене. Планировка была такова, что покупателям приходилось петлять по пути, который вел их через различные дизайнерские концептуальные магазины.
Без прямого маршрута из любого пункта А в пункт Б они могли приобрести гораздо больше товаров. В 2006 году Розенберг сказал New York Times, что магазин Henri Bendel's “был создан для нью-йоркской женщины особого типа, где она могла найти единообразие вкуса и определенный комфорт в небольшой обстановке, где все в одном магазине было по ее вкусу”.
В то время, как Розенберг была ведущим покупателем в розничной сети, она занимала лидирующую позицию в сфере моды.
Попутно Розенберг познакомила с такими дизайнерами, как Кризия, Соня Рикель, Жан Мюр, Хлоя и Эммануэль Кхан. Генри Бендель также стал отправной точкой для Стивена Берроуза, который разрабатывал линейку Bendel's Studio, собственного лейбла, с 1971 по 1973 год, а затем снова в 1977 году.
После того, как его открыл Штутц, покойный дизайнер Карлос Фальчи сосредоточился на кожаных сумках. При поддержке Анри Бенделя компания Falchi создала многомиллионный бренд. Другой дизайнер, Брюс Олдфилд, начинал в Henri Bendel, где в начале 70-х в течение года или двух разрабатывал дизайн для своей частной торговой марки. Олдфилд вернулся в Великобританию, чтобы основать свой собственный лейбл, который работает до сих пор.
Другие таланты в области моды появились благодаря Анри Бенделю в начале своей карьеры, в годы правления Штутц-Розенберга, в том числе Джоан Канер, которая пришла в отдел закупок в 1967 году, Роберт Руфино, который в 1971 году проработал 11 лет директором по визуальному мерчандайзингу, и Марион Гринберг, которая в 1971 году начала карьеру дизайнера. спустя девять лет после покупки на втором этаже магазина “Bendels Fancy". ”Вместо общего отдела закупок, который был нормой для универмагов, у каждого покупателя в Henri Bendel был отдельный офис на разных этажах. Руфино сказал о Розенберг: “Она привлекла и открыла для себя стольких блестящих дизайнеров в этой стране, от Жана—Шарля де Кастельбажака до Стивена Спроуса и так далее.
Она была на высоте положения.…Bendel's был лидером. Конечно, в то время у нас был всего один маленький магазин. Когда Saks или Bergdorf Goodman делали дизайнерам двойной заказ, мы теряли крупных дизайнеров”.
По словам Руфино, в “Бенделсе” было "такое сочетание замечательных вещей, что женщины часто совершали покупки три-четыре раза в неделю". “Другого такого магазина, как "Бенделс", не было. Люди стекались в "Бенделс".
Это было то, что нужно. Вы поднимались на первый этаж и слышали прекрасную музыку. Обстановка была такой, словно вы были у кого-то дома. На каждом этаже были бутики за бутиками. Вам помогал ваш продавец. Люди заботились о вас. Это был золотой век розничной торговли. Я не думаю, что такой магазин когда-нибудь снова появится. Джинни занималась мерчандайзингом, обустройством магазинов, подбором правильного сочетания”.
Канер вспоминал в субботу, как Розенберг взял за правило “примерять каждый товар, который мы получали, чтобы убедиться, что он подходит по размеру и соблюдены пропорции. Она просто разбиралась в моде.
Но она также следила за тем, чтобы продукт значил для бизнеса именно то, что она думала. Она была невероятным человеком”.
Канер, чья карьера достигла пика в качестве старшего вице-президента и директора по моде Neiman Marcus, сказал о Розенберг: “Она была моим первым начальником в сфере розничной торговли. Я действительно многому у нее научился”.
В 70-е годы в моде происходили перемены: брюки набирали популярность и вытесняли юбки. “Нужно было непредвзято относиться к моде и к тому, какой она должна быть, а какой - нет. Мы с Джин были единодушны в том, каким он должен быть и что вы должны попробовать все эти вещи”, - сказал Канер.
На протяжении 70-х годов флагманский магазин был “главным” местом для покупок, а среди “клиентов” были знатоки стиля Джеки Кеннеди Онассис и Бейб Пейли, а иногда и Шер, сказал Гринберг. “Атмосфера в Henri Bendel заставляла сотрудников стремиться к успеху. Все всегда хотели делать то, что было лучше для магазина.
Они действительно любили магазин. Их интересы не были связаны с ними самими или их карьерой. На самом деле это было на благо магазина. Мы обожали Джин и Джеральдину и хотели сделать все возможное для наших клиентов”.
“Между Джеральдин и Джин установился настоящий симбиоз”, - сказал дизайнер Джеффри Бэнкс. “Джери занималась деловыми аспектами, Джин обладала таким же проницательным взглядом на ресурсы.
Естественно, если Джин что-то нравилось, Джери это тоже нравилось”.
“Джин была там спрятанным сокровищем и была частью триумвирата - Джеральдин Стутц, Пэт Теннант и Джин Розенберг”, - вспоминает дизайнер Стэн Херман, у которого в семидесятых годах была студия в Bendel's, где он некоторое время разрабатывал коллекцию для Bendel's под названием Stan Herman for Bendel's, которая также была продается оптом в универмаги. “Джин была сильной личностью”, - сказал Герман. “Она была миниатюрной рыжеватой блондинкой и жестким критиком. Если вы хотели продавать Bendel's, вам приходилось обращаться к Джин”.
В 50-х и 60-х годах дизайнерская спортивная одежда была в моде, и Розенберг часто отправлялся в поездки за покупками в Европу.
Американские покупатели путешествовали со своими мерными лентами, чтобы убедиться, что европейские размеры соответствуют действительности. До прихода в Henri Bendel она начинала свою карьеру модельера в Gunther Jaeckel, а затем перешла в Bonwit Teller, другой престижный специализированный магазин.
Совместно со Stutz Розенберг развивала европейское направление по производству готовой одежды для магазина и определила стиль одежды Bendel. Многие из ее находок были выставлены в отделе “Драгоценности” на третьем этаже. Они также предоставляют приветственный коврик для начинающих дизайнеров, устраивая еженедельные пятничные показы, чтобы дать начинающим талантам возможность продемонстрировать свои коллекции. Каждую неделю сотни людей выстраиваются в очередь, не обращая внимания на многочасовое ожидание на тротуаре.
Своим ассортиментом ритейлер ориентировался на утонченных ценителей эксклюзивности. Как бы дискриминационно это ни звучало по сегодняшним меркам, Stutz, по сообщениям, редко заказывал одежду выше 10-го размера. Жаки Венцель, давняя ассистентка Розенберга, вспомнила, как Розенберг однажды сказал ей, что Ив Сен-Лоран использовал ее мерки для создания размера 6 для своей американской коллекции rtw. “Размер 6, в тот день, был самым маленьким” вензель заявил в субботу. Несмотря на 35-летнюю дружбу, Венцель сказал, что ее бывший босс остался “ср.
Розенберг. ”Недавно, просматривая некоторые вещи Розенберга, Венцель прочитал речь, с которой Розенберг выступил перед студентами LIM в конце 1960-х годов, предсказав, что рынок модной одежды меняется и rtw станет выбором современной женщины. “Это звучало так, как будто она уже была на шаг впереди рынка элитной одежды”, - сказал Венцель. “Джин действительно считала себя современной женщиной своего времени. Она так и не вышла замуж по собственному желанию”.
В некрологе Штутц, скончавшейся в 2006 году, Розенберг объяснила, что у нее было видение магазина, который она хотела создать.
Розенберг присоединился к Henri Bendel's за шесть месяцев до прихода Штутца в 1957 году, и дуэт вместе покинул компанию в 1986 году, после того как магазин был продан The Limited, розничному конгломерату, основанному Лесли Векснером. За шесть лет до этого Штутц собрал группу инвесторов и возглавил сделку по приобретению магазина у Genesco, которая приобрела его в 1957 году.
Председатель Genesco Макси Джарман предприняла смелый шаг, назначив Штутц президентом в то время, когда руководство на исполнительном уровне было в дефиците. Ее ведущая роль в приобретении компании в 1980 году сделала Штутц первой американкой, ставшей владелицей крупного магазина в Нью-Йорке.
Смотрите также:
Corneliani Представляет первую коллекцию Пола Сарриджа http://stroybud.com/corneliani-predstavlyaet-pervuyu-kollektsiyu-pola-sarridzha/.
Интересности на тему: Все, что Вам нужно знать о пленэрах в Метавселенной и за ее пределами
Классные советы в статье "Аукцион Юбера де Живанши превзошел все ожидания и установил новые рекорды" здесь.
Уход Штутц-Розенберг ознаменовал конец одного из самых продолжительных партнерских отношений в американской розничной торговле. По словам ее племянника, после ухода на пенсию Розенберг с удовольствием рассказывала о модном мерчандайзинге на мероприятиях для профессионалов отрасли и студентов, изучающих моду и дизайн.
Что касается каких-либо внешних интересов, связанных с работой, Кравиц сказала: “Работа была ее интересом. Она гордилась тем, что выбрала карьеру в сфере моды. Не думаю, что в ее время многие женщины заканчивали колледжи. Она хотела сделать карьеру в модном бизнесе и пошла в школу, чтобы получить степень, чтобы быть уверенной, что это ее не остановит.”
