Чистый ноль в сфере моды, но гиганты индустрии одежды борются за сокращение выбросов
Мировые гиганты моды пообещали сократить свой углеродный след, но эта цель остается недостижимой в то время, когда "быстрая мода" в моде - тема, находящаяся в центре внимания на саммите ООН по климату. Имея возможность заявить о своих обязательствах по борьбе с изменением климата на КС-27, бренды и производители одежды обсуждали глобальное потепление, но некоторые признавали, что их обещание сократить выбросы вдвое к 2030 году и достичь нулевого уровня к середине столетия может оказаться преувеличением. "Мы уже достигли этого? Конечно, нет.
Мы на верном пути? Я бы сказал.. Возможно", - сказал Стефан Зайдель, старший руководитель отдела устойчивого развития Puma, выступая на конференции COP27 на египетском морском курорте Шарм-эль-Шейх. "Гринпис" и другие организации призвали сектор, который и так уже подвергается критике за практику эксплуатации труда, замедлить или положить конец расточительной тенденции массового производства недорогой одежды, которая быстро выбрасывается. Быстрая мода, утверждают они, потребляет огромное количество воды, производит опасные химические вещества и засоряет мусорные свалки в бедных странах текстильными отходами, а также выделяет парниковые газы при производстве, транспортировке и утилизации.
По данным консалтинговой фирмы McKinsey, в 2018 году на долю сектора моды пришлось 4% мировых выбросов - примерно столько же, сколько в Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. Около 30 фирм - от гигантов розничной торговли H&M и владельца Zara Inditex до конкурентов спортивной одежды Adidas и Nike - подписали Хартию индустрии моды по борьбе с изменением климата на саммите COP24 в Польше в 2018 году.
В то время они обязались сократить выбросы на 30% к 2030 году и к середине столетия свести выбросы к нулю. Год назад они поставили перед собой новую, более амбициозную цель - сократить выбросы CO2 вдвое к концу десятилетия, и в настоящее время более 100 компаний подписали это обязательство.
Но достижение этой цели является серьезной проблемой для отрасли с длинными и сложными цепочками поставок, которые охватывают весь мир, признают инсайдеры отрасли. Это сложно и дорого
Представители отрасли на COP27 почти не упоминали бизнес-модель "быстрой моды", которая, по мнению критиков, лежит в основе проблемы, сосредоточившись вместо этого на идеях, связанных с использованием возобновляемых источников энергии на заводах и регулированием.
Но экологизация всей цепочки поставок и внедрение экологичных стандартов среди поставщиков сырья и фабрик - это грандиозная задача. Лейла Эртур, руководитель отдела устойчивого развития H&M, сказала, что у шведской фирмы более 800 поставщиков. Мари-Клер Даве, директор по экологическому развитию Kering Group, которой принадлежат люксовые бренды Gucci и Yves Saint Laurent, сказала: "Даже мы не настолько велики, чтобы изменить все цепочки поставок. Вот почему сотрудничество имеет ключевое значение".
Али Нуира, египетский производитель, сообщил другой группе экспертов COP27, что в регионе даже не существует органов по сертификации. "Когда мы производим, нам нужны все необходимые сертификаты, углеродный след и все такое, а для небольшого бренда, выходящего из Египта, это чрезвычайно сложно и к тому же дорого", - говорит Нуира. "Мы также производим продукцию для других брендов в Европе и других местах", - сказал он. "И мы вынуждены пройти сертификацию, а также снизить цены, чтобы они могли продолжать получать прибыль, которую они получают". Прыжок веры
Николас Маццеи, руководитель отдела экологической устойчивости онлайн-ритейлера Zalando, сказал, что в развитых странах произошли изменения в культуре, и банки предлагают более низкие процентные ставки компаниям, которые стремятся к нулевому показателю чистой прибыли.
"Если вы осуществите такую трансформацию, вы можете в конечном итоге ничего не заплатить, потому что кредиты настолько низкие, что затраты практически бесплатны", - сказал Маццеи. Но поставщики сталкиваются с большими издержками, поскольку пошив одежды на фабриках требует больше энергии, чем розничные магазины в конце цепочки поставок. "Нам нужно гораздо больше возобновляемых источников энергии, чем это делают бренды", - сказала Кэтрин Чиу, вице-президент по корпоративному качеству и устойчивому развитию гонконгской фирмы Crystal International Group.
Смотрите также:
Джорджио Армани открывает мир прекрасного часового искусства с компанией Parmigiani Fleurier http://stroybud.com/dzhordzhio-armani-otkryivaet-mir-prekrasnogo-chasovogo-iskusstva-s-kompaniey-parmigiani-fleurier/.
Интересности на тему: Роскошные рождественские инсталляции Dior, D&G, Loewe
Классные советы в статье "Шисейдо: Генеральный директор в Китае Кентаро Фудзивара назначен президентом группы и исполнительным директором" здесь.
"Даже если мы установим солнечные панели на всех наших 20 заводах, это составит лишь 17% от энергопотребления группы", - сказала она. Делман Ли, вице-президент по экологическому развитию TAL Apparel, еще одного гонконгского производителя одежды, сказал, что компания уже десять лет занимается обезуглероживанием своей продукции.
Но с филиалами, расположенными в таких странах, как Вьетнам и Эфиопия, сложно ориентироваться в различных нормативных актах, сказал он. Стремление к бизнесу с нулевой прибылью - это "решительный шаг вперед", - сказал Ли. "Вы берете на себя обязательства, которых не знаете, как достичь".
