Нью-йоркская «Новая волна»: Питер До, Area, Бах Май и «Кто решает войну

" Франция попрощалась сегодня с отцом французского кинематографа "Новой волны" Жан-Люком Годаром. Хотя, возможно, такого, как он, больше никогда не будет, пришло новое поколение, которое продвигает креативность вперед с помощью своих уникальных идей. Мода не остается без изменений, и каждое поколение приходит к новым дизайнерам-новаторам. В Нью-Йорке работают такие дизайнеры, как Питер До, Беккет Фогг и Петрек Панчик из Area, Бах Май, Эверард Бест и Тела Д'Амор из Who Decides War. Питер До

Показ Peter Do, возможно, станет самым ожидаемым на NYFW, поскольку уроженец Вьетнама и один из обладателей премии LVMH Prize 2020 года представил свою первую официальную мужскую коллекцию (хотя многие мужчины уже выбрали контрастные джинсы-демисезоны).

Гости, которым посчастливилось заполучить инвайт и получить его в печатном виде, могли убедиться в успешном продвижении Do'a к более высокобюджетному производству. Приглашения были старомодными и тщательно продуманными - металлическая коробка с печеньем, компакт–диск, выпущенный издательствами Do и sewing items, и, как и следовало ожидать, коробка из—под печенья стала коробкой с принадлежностями для шитья - и все это благодаря наличным деньгам и звездной власти SM Entertainment, крупнейшей корейской развлекательной компании, занимающейся девочками- Generation, Red Velvet, NCT, Aespa и другие.

Музыкальная группа сделала нечто большее, чем просто собрала несколько приглашений. Они предложили моделю выступить на разогреве у нескольких артистов, включая Джено из NCT. За кулисами До объяснил журналистам, что отчасти это произошло из-за выступления Джонни на Гала-концерте NCT, но также из-за того, что музыка SM значила для него в подростковом возрасте, когда его семья переехала в Филадельфию, когда ему было 14 лет, из Вьетнама.

"Раньше я записывал диски SM mix и слушал их в машине по дороге в школу. Это было спасением, потому что у меня не было отличного школьного опыта", - признался он, расшифровывая, что значит "Это для тебя". Предположительно, обожание за кулисами компенсировало все прежние подростковые страхи. Дизайнер рассказал о процессе создания новой коллекции, в которой он использовал свой дизайн костюма-четверки - белую рубашку, пиджак, брюки и юбку в дополнение. Это потребовало пересмотра пальто и жакетов последних пяти лет, их раскроя и доработки, возможно, добавления вентиляционных отверстий сзади (то же самое касается боковых швов брюк) и поясов, которые дополняют практически все, что угодно, длинными шелковыми или шифоновыми плиссированными шлейфами, что значительно повысило ставку на самобеглые пояса шикарный. - Это дополняет то, что у тебя уже есть. Она универсальна и функциональна, и это настоящий диалог между вами и вашим гардеробом по утрам", - сказал он и добавил: "Вы можете носить ее так, как вам нравится, мы добавили пояс, который можно затянуть, чтобы подогнать его под другой силуэт".

Эффектные широкие атласные пальто, макси-юбки и массивные платформы - вот ответ дизайнера на то, чем "полицейские" занимаются по ночам. С точки зрения розничной торговли, коллекция может быть мужской и женской, но, как указано в заметках к показам, она предназначена для людей, и точка.

Его отпечатки были сделаны в основном с его iPhone и означают замедление, чтобы отметить определенный момент времени. "Каждые шесть месяцев я нахожу две значимые для меня фотографии: черно-белая - это небоскреб в Нью-Йорке, а закат за окном моего офиса", - сказал он, добавив, что спустя пять лет у него наконец-то появилась своего рода дверь. Каким бы поэтичным ни было путешествие к коллекции, Хау До, который, казалось бы, застенчив и носит маску не только по состоянию здоровья, по словам инсайдеров, выражает свое личное путешествие. "Коллекция о том, что у меня всегда не хватает времени, на работу уходит много времени", - сказал он, признавшись: "Я научился быть с моей собакой в настоящем моменте, потому что она чует каждую мелочь, не торопится, и если я пытаюсь ее поторопить, она не делает ничего, чего не хочет.

Моя собака и этот бренд научили меня многому о том, как быть терпеливым". Особенно трогательным моментом стал его поклон, когда он обнял свою маму, которая впервые после трех сезонов на подиуме посетила показ. "Мне хочется отмечать каждую веху, потому что я не принимаю все как должное. Я стараюсь быть лучше, чтобы быть в настоящем и получать больше удовольствия от процесса", - продолжил он, смеясь над тем, что уже опоздал с выходом "Осени 2023". Но в данный момент он наслаждался шумихой. "Надеюсь, это из-за моей одежды, а не из-за чего-то еще", - сказал он. Будь уверен, Питер, они пришли за твоей одеждой, а не за тем, кто ее носит. Область

Многие перспективные и креативные молодые бренды часто испытывают трудности с коммерческими продажами. Как превратить оригинальный дизайн в то, что розничный продавец может продавать? В лучшем случае, разбавленная версия попадает на прилавки, в то время как самые необычные модели попадают на фотосессии, обложки альбомов или иногда на красную дорожку. Весеннее шоу Area 2023 доказало, что эти два понятия не являются взаимоисключающими.

Выступая перед журналистами, Панщик объяснил, что дизайн Area vision позволяет легко отделить фантазию от реальности. "Не должно быть разделения между тем, что вы продаете, и тем, о чем мечтаете", - объяснил он, продолжая: "Мы соединяем точки зрения, чтобы показать, как они связаны друг с другом и почему оба они важны. Я никогда не думал о том, что наша коммерческая коллекция может быть недооценена. Особенно потому, что на вас лежит ответственность за их создание, и я считаю, что именно так мы подходим к этому целостно". Например, он говорил о сочетании черного, красного, розового и фиолетового цветов (тонкий намек на религиозные одеяния священников), которые украшают носовую часть, делая ее графичной и объемной, или о пирамидальном острие гигантских размеров, покрытом фирменными кристаллами.

Каждая из них была уникальной и очень удобной для ношения и, казалось, сигнализировала миру розничной торговли о том, что они готовы к бизнесу. "Я думаю, мы сосредоточились на этом, чтобы показать, кто мы такие и что вы можете получить от нас как от бренда", - сказал он. Конечно, фантазия была на другом уровне, из-за сложностей можно было смело назвать ее модной. Многие образы стали трехмерными, развивая концепцию пирамидальной формы. Последние три показа были слишком сложными с технической точки зрения, чтобы их можно было увидеть на внешней части подиума, расположенной во внутреннем дворике музея Фрика. "Пирамида складывается каскадом внутрь, и при ходьбе по плитке можно поцарапать ее", - объяснил он. Огромные шипы в виде единорога были одеты в нескольких стилях, в том числе в клетку на джинсовых ремешках, которые в сочетании выглядели несколько елизаветинскими.

"Джинсовая ткань возникла из идеи фетишизации моды, того, чем вы одержимы и чему преданы, но мы хотели сделать что-то более реальное. Японская джинсовая ткань с вырезами - это ремешки, но шипы восходят к идее пирамид и древней архитектуры. Это стало чем-то экстремальным, почти как броня, которая отталкивает людей, и мы подумали о том, как передать мастерство, исполнение и красоту", - объяснил он. Перевод вряд ли понадобился. В этой завораживающей, оригинальной коллекции все было ясно.?

Бах Май

Во время своего второго показа в Нью-Йорке дизайнер Бах Май (Bach Mai) дополнил свой стиль вечерней одежды и одежды прет-а-порте очень личным посланием. В заметках к шоу бывший первый ассистент Джона Гальяно в Maison Margiela отдал дань уважения своему отцу, который носил синий комбинезон, или одежду "синих воротничков", за свою работу на нефтеперерабатывающих и химических заводах в Дир-Парке, штат Техас.

Таким образом, синяя и оранжевая хлопчатобумажная саржа приобрела "формы от кутюр", которые проявляются в пышных бальных юбках и брюках-оверсайз. Облегающее платье-камзол из грубого твида станет отличным дополнением к повседневному костюму или вечернему платью-пуфику в сочетании со свободным комбинезоном.

Бюстье и шорты из кожи телесного цвета с прозрачной тюлевой и оранжевой отделкой трапециевидной формы были особенно интересны, в то время как платье с открытой спиной из серебристого муара и подолом в стиле Кристобаля Баленсиаги напоминало о техасских трубопроводах, а техническая органза напоминала о масляных пятнах. Мэй любит одеваться как леди из Техаса, но такие наряды подошли бы стильной светской львице с Парк-авеню до Ноб-Хилл.

Кто решает войну

Модный дуэт, стоящий за лейблом, Эверард Бест и Тела Д'Амор, представили женскую коллекцию весной 2023 года. Этот показ продемонстрировал мастерство и идеи, которыми дизайнеры заслужили репутацию дизайнеров, и подтвердил их преданную фанатскую базу.

Смотрите также:

Joor запускает B2B-платежное решение http://stroybud.com/joor-zapuskaet-b2b-platezhnoe-reshenie/.

Интересности на тему: Puma покоряет Уолл-стрит вместе с Усэйном Болтом и Skepta

Классные советы в статье "В новую эру владелец Ray-Ban расширяет партнерство с Armani" здесь.

Согласно сообщению Best в Instagram, пара передала послание о важности охраны окружающей среды с помощью карибской тематики, которая также была пропитана атмосферой калифорнийского серфинга с использованием аэрографических мотивов на джинсах, рубашках и многом другом. Сращивание и измельчение джинсовой ткани продемонстрировало приверженность к технике, в то время как мотив витражного окна продолжился в вырезах на трикотажных изделиях.

Стеганый синий бомбер с нашивками green continent стал модным глобусом и, по-видимому, обязательной вещью для тех, кто сплачивается во имя планеты Земля.