В новом документальном фильме о Пако Рабанне представлено последнее интервью с испанским дизайнером, легендой парфюмерии
МИЛАН — “Вы провокатор?” - спрашивает голос за кадром. “О, да! Провокатор, который подстрекает людей. Я был другим, я был чем-то другим”, - отвечает другой на смеси французского и испанского. Только это был голос покойного модельера-провидца и легенды парфюмерии Пако Рабанна в отрывке из его последнего интервью, которое он дал за семь месяцев до своей смерти в 2023 году.
Интервью, записанное только голосом, находится в центре нового документального фильма, посвященного родившемуся в Испании дизайнеру, под названием “Пако Рабанн. Одна из сторон покровителя”, или “Пако Рабанн. Нестандартная жизнь” на английском языке. Фильм, премьера которого состоялась в четверг на закрытом показе в Fondazione Sozzani, проливает свет не только на футуристическое творчество модельера, его эстетику космической эры и смелое использование промышленных и нетрадиционных материалов, таких как пластик, металл и бумага, но и на его человеческую сторону, детские истории и влияние за пределами моды. мир моды. “Этот документальный фильм включает в себя последнее интервью Пако — и фактически первое за 20 лет полной изоляции от мира СМИ”, - сказала режиссер и сценарист фильма Пепа Рамос перед показом. “Его решение уйти из общественной и медийной жизни, начавшееся в 2002 году, было добровольным, и, с одной стороны, эта постановка хотела защитить такое решение, но, с другой стороны, мы чувствовали необходимость заручиться его свидетельством… Нам потребовалось пять лет, чтобы добиться этого, три из которых - только для того, чтобы поговорить с ним и убедить его принять участие в проекте и рассказать свою историю”.
100-минутный фильм начинается с описания многочисленных звонков дизайнеру, в ходе которых он вежливо отклонял или откладывал предложение поболтать.
Рамос вспомнил, как Даниэль Рабанеда, племянник Рабанна и сам модельер, сыграл ключевую роль в установлении контакта с ним и, следовательно, в создании документального фильма. Личная миссия Рабанеды состояла в том, чтобы вернуть себе роль Рабанна, особенно в Испании, поскольку он упомянул, что на его родине его все еще часто ошибочно принимают за французского дизайнера. “Я надеюсь, что за этим последует много других проектов, таких как выставки, книги и документальные фильмы, потому что личность Пако обширна и очень интересна для нашего поколения.
Вы можете многому научиться у его таланта, а также у его человеческой стороны”.
“Он многогранный человек. Он был не просто дизайнером, но и провидцем на 360 градусов”, - вторит Розмари Родригес, бывший креативный директор бренда, работавшая вместе с Rabanne.
Она упомянула о его побочных проектах в поддержку музыкальных и художественных сообществ, а также о его роли “фантастического командного игрока”, который создал семейную атмосферу. “Мы работали, но это никогда не было похоже на работу”, - сказал Родригес. И Рабанеда, и Родригес появляются в документальном фильме, а также берут интервью у Жан-Поля Готье, Жюльен Доссена, который является креативным директором модного дома Paco Rabanne с 2013 года, но поделился, что у него так и не было возможности встретиться с основателем, Винсент Тиллой, главный бренд-директор Paco Rabanne, и Жан-Поль Готье, которые оба принадлежат испанской группе ароматов и моды Puig, Агата Руис де ла Прада, Карла Соззани и муза Рабанна Кэти Жан-Луи, среди прочих.
В фильме также фигурируют профессора моды, модели и близкие друзья, которые перемежают свои воспоминания со старыми интервью Рабанна, винтажными кадрами с его показов и анимацией, рассказывающей о его детстве. Значительное внимание уделяется семейным узам дизайнера и его ранним годам.
Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, родившийся 18 февраля 1934 года в испанском баскском городке Пасайя под именем Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, в нежном возрасте столкнулся с трауром и изгнанием. Рабанну едва исполнилось пять лет, когда его отец, служивший в испанской республиканской армии, был застрелен франкистами, что вынудило его семью бежать.
Этот эпизод является повторяющейся темой на протяжении всего документального фильма, и Рабанн признается, что всю свою жизнь “думал о своем отце, которого я никогда не встречал”.
Вместе со своей матерью и бабушкой Рабанн пешком пересек Пиренеи, чтобы добраться до Бретани, в Морле, регионе Франции, к которому у него возникла глубокая привязанность. Позже, получив образование, он переехал в Париж, где в течение десяти лет учился в Национальной школе изящных искусств, сначала изучая архитектуру, а затем создавая эскизы одежды и ткани для лепки.
Его мать была старшей швеей в Balenciaga. В фильме подчеркивается роль знаменитого кутюрье, который повлиял на то, что Рабанн обратился к моде, поскольку он назвал Кристобаля Баленсиагу “императором моды” и “примером для подражания”.
Что касается его собственного путешествия, то в фильме акцент сделан на его первом, прорывном шоу в 1966 году.
Сменив свое имя на Пако Рабанн, “потому что ”Рабанеда“ по-французски звучит плохо”, дизайнер представил свою коллекцию "12 платьев, которые нельзя носить" в отеле George V 1 февраля того же года. Босоногие модели в одежде из родоидного пластика, разрезанного на полоски и скрепленного металлическими кольцами, расхаживали по подиуму под музыку Пьера Булеза, что вызвало возмущенную реакцию.
Другие инновации, которые последовали за этим и подпитывали его эстетику эпохи Спейджа, включали кольчужные “платья” из кованого алюминия или алюминия с шипами., свадебные платья из бумаги, пальто, сшитые из металлических треугольников, одежда на резинке из каучука с бахромой, а также болеро из белой норки и стальных дисков. “До 1968 года все было таким буржуазным и классическим. Он на два года опередил то, что могло произойти в Лондоне и во всей Европе”, - сказал Соззани в фильме.
Новаторский дух и талант Рабанна в воплощении духа времени 60-х годов нашли свое выражение в сочетании научно-фантастической футуристической эстетики со средневековым мастерством исполнения, которое Готье неоднократно и с энтузиазмом восхвалял в документальном фильме. Если до этого момента металл считался средством защиты для мужчин, то Rabanne изменил восприятие, сделав материал женственным, соблазнительным и придающим женщинам сил.
И все же время время от времени появлялись недоброжелатели. В одном из фрагментов фильма рассказывается о том, как Коко Шанель сказала в то время, что “Пако Рабанн не дизайнер, он мастер по металлу” — характеристика, которую Рабанн давно прославил. Готье также вспомнил, как он увидел в журнале сравнение двух дизайнеров, прежде чем начать свою карьеру в сфере моды, и как он отдал предпочтение Рабанну, потому что тот был “более инновационным” и “предлагал новые вещи”.
Появление молодежных стилей в моде, революция моды, рок-музыка и дух экспериментов придали еще больше смелости молодому Rabanne, чьи творения носили Брижит Бардо и Джейн Биркин, а также французская певица Франсуаза Харди, которая смоделировала “ювелирное платье”, сшитое из девяти килограммов чистого хлопка. золото на международной выставке бриллиантов в 1968 году. Вскоре Голливуд также нанял дизайнера для создания костюма Джейн Фонда для хита 1968 года “Барбарелла” и Одри Хепберн для фильма 1966 года “Двое на дороге”.
Но революция Рабанна вышла за рамки одежды.
В документальном фильме рассказывается о том, что он был одним из первых дизайнеров, который нанял чернокожих моделей и включил музыку на свои показы, умело прерываемые, чтобы металлический шелест его платьев был в центре внимания. Его новаторская роль в парфюмерии также отмечена упоминаниями о его первом аромате Calandre, выпущенном в 1969 году и положившем начало давним отношениям между Rabanne и Puig, в 1973 году был выпущен аромат Paco Rabanne Pour Homme, который положил начало линейке мужских ароматов-блокбастеров бренда, а в 1979 году был выпущен знаковый аромат Metal.
Среди других тем — его отношения с Сальвадором Дали и общая страсть к рисованию, провокациям и эзотерике - еще одна ключевая тема фильма. Документальный фильм показывает важность религии и духовности в жизни Рабанна - от первого мистического опыта, полученного им с бабушкой в возрасте 7 лет, до его частых бесед о реинкарнации в зрелом возрасте.
Медитация, молитва, чтение и рисование были одними из тех занятий, которыми он занимался после ухода с модной сцены после своего последнего показа от кутюр в 1999 году. “Я больше не творец. Я был творцом, но всему приходит конец”, - сказал он в документальном фильме. “С тех пор как я перестал создавать моду, я потерял к ней интерес”.
Смотрите также:
Кримсон Кловер: Искусство встречается с лыжной модой http://stroybud.com/krimson-klover-iskusstvo-vstrechaetsya-s-lyizhnoy-modoy/.
Интересности на тему: Шенсея присоединяется к Mane Choice в качестве первого посла мирового бренда
Классные советы в статье "Сьюки Уотерхаус, Шэрон Стоун и Сара Барейлз на концерте AHA в красном платье" здесь.
На вопрос, сожалеет ли он о чем-нибудь, дизайнер ответил: “О том, что старею.
После паузы он добавил: “Нет, я ни о чем не жалею”, прежде чем в шутку спеть припев песни Эдит Пиаф “Non, je ne regrette rien”.
