Новые бренды, которые можно увидеть на выставке Pitti Uomo в июне 2022 года
Моисей Турахирва развил свою страсть к моде еще в начальной школе, наблюдая за тем, как женщины из его ближайшего окружения вышивают, вяжут и шьют. Уроженец Руанды, креативный директор Moshions, имел мало возможностей получить образование в области моды в стране и изучал инженерное дело, одновременно посещая курсы кройки и шитья в своем родном городе. “Все мое окружение, от мамы до тетушек, были вязальщицами и вышивальщицами, и это лишь некоторые элементы, которые я продолжаю отражать в своих творениях”, - говорит Турахирва. Он основал бренд в 2015 году, получив признание среди близких друзей, которые посоветовали ему попробовать себя в карьере модельера.
Во время пандемии он записался на магистерские курсы Polimoda по дизайну коллекций, которые, по его словам, дали ему навыки, ноу-хау и уверенность в себе, которых ему, возможно, раньше не хватало. До сих пор популярность Moshions в значительной степени распространялась на региональном уровне: руандийские знаменитости и видные деятели, в частности президент страны Поль Кагаме, надевали сшитые по индивидуальному заказу костюмы от этого дизайнера.
Так продолжалось до тех пор, пока соотечественник Нкути Гатва, наиболее известный по роли Эрика в популярном сериале Netflix “Половое воспитание”, не привлек к себе внимание международного сообщества, представив фильм "Взгляд на BAFTA 2020", отдавая дань уважения своей родной стране. Для Турахирвы прославление своих корней с помощью моды является частью идеала бренда. “Moshions - это идея неторопливости в моде.
Я начал разрабатывать дизайн и воплощать в жизнь идею чистого творчества. ..Я как дизайнер выражаю свои чувства к тому, что создаю. Я хочу донести до людей идею медлительности в моде и вернуть ее людям”, - сказал он. А именно, он часто использует в своих творениях работы местных ремесленников и традиционные техники, такие как драпировка, вязание крючком и вышивка. После опыта работы в Polimoda новые связи с итальянскими ателье дали ему возможность использовать мастерство Made in Italy в производстве портновской одежды (его внимание привлекли, в частности, неаполитанские портные) и изделий из кожи. “Пришло время, чтобы мода прославляла своих создателей..
Каждый шаг от дизайна до конечного продукта на самом деле делается для людей, которые работают со мной”, - сказал он. Весенняя коллекция 2023 года воплощает в себе все достоинства бренда Moshions – от его стремления к экологичности при использовании органического хлопка, шелковой саржи, смесей шерсти и конопли, а также экологически чистых пигментов, таких как пурпурный и синий индиго из кошенили, до нестандартной эстетики и склонности Турахирвы к пошиву одежды и почитанию своих корней.
В качестве оды традиционным руандийским шторам Umushana были пересмотрены портновские стили, которые отличаются приталенной талией и безупречными воротниками и манжетами, контрастирующими с плавными брюками и драпировками на блейзерах. Дизайнер описывает это как очень нейтральное с гендерной точки зрения предложение. “Я выбрал силуэт драпировки и объединил его с одеждой итальянского или западного производства, чтобы создать моду, которая говорит о текучести, потому что в 50-х годах в Руанде все мужчины и женщины носили одинаковые драпировки на теле, и я пытаюсь создать современную версию”, - объяснил он.
Несмотря на то, что в настоящее время бренд представлен только в Руанде, Восточной и Западной Африке, он рассматривает Pitti Uomo как прекрасную возможность заявить о себе на международном уровне. Дизайнер настолько привязан к Флоренции, что не исключал возможности открытия собственного производства в этом городе, чтобы еще больше использовать опыт итальянского производства и поставщиков. — Мартино Каррера
Для индийских дизайнеров Ранджита Ядава (Ranjit Yadav) и Саурабха Маурьи (Saurabh Maurya) выставка в этом году знаменательна несколькими новинками: они впервые представят свой бренд Margn в Pitti Uomo, а также впервые отправятся за рубеж. “Мы стремимся познавать мир вокруг нас и извлекать из него как можно больше информации.
Это помогло бы разнообразить наше видение не только нашего бренда, но и нас самих”, - сказал Ядав. Выросшие в сельской местности Индии, “где мода - это просто слово”, дизайнеры были свидетелями различных ремесел ручной работы, начиная от изготовления корзин из травы сикки и керамики на ручных колесах и заканчивая квилтингом из старых тканей. “Нехватка ресурсов вынудила нас максимально использовать то, что было доступно, и повторно использовать практически все, от пластиковых пакетов и контейнеров до одежды.
Простота наших людей и условий их жизни произвела глубокое впечатление и позже отразилась на нашем дизайнерском мышлении”, - отметил Маурья. В 2019 году они оба окончили Национальный институт технологий моды в Бангалоре, Индия, и стилистические пристрастия дизайнеров перешли на трикотаж с тех пор, как университетский проект позволил им поработать с женской командой по ручному вязанию - создать галстук, который можно увидеть и по сей день.
Компания Margn была основана как бренд мужской одежды в прошлом году и представила капсульную коллекцию на цифровой платформе London Fashion Week, прежде чем приземлиться во Флоренции. По оптовой цене от 65 до 200 евро бренд доступен в концептуальных магазинах NoBorders в Мумбаи и CrepDog Crew в Нью-Дели, а также в магазине Centreville в Руане, Франция.
Это также один из брендов, представленных американской платформой Doors, которая ориентирована на начинающих дизайнеров. У компании также есть собственный интернет-магазин. Эстетика бренда “напрямую говорит о нашем "скромном и дисциплинированном" детстве", - сказал Маурья. “Каждая деталь несет в себе отсылку к функциональной одежде, которую носили фермеры, и к школьной форме, которую мы сами носили в школе. Благодаря этому мы приглашаем наше сообщество рассмотреть различные способы, с помощью которых владелец делает униформу уникальной, подвергнуть сомнению концепции мужественности и идентичности и проанализировать предопределенные социальные нормы”.
В дополнение к этим темам, вся философия бренда пронизана чувством человечности.
Это выражается не только в ручной работе и участии небольших сообществ, но и в стилистически переведенных узорах в стиле аргайл и повторяющемся продолговатом символе, которые подчеркивают взаимосвязанность трикотажа и пошива одежды с изюминкой. В коллекции, которая будет представлена в Pitti Uomo, эти графические мотивы сочетаются с традиционными техниками ручной работы, такими как Sujani, в функциональной верхней одежде и более смелых силуэтах, включая верхние рубашки с открытой спиной и юбки со шлейфами, которые привносят в модельный ряд бунтарский оттенок.
В коллекции также используются переработанные парашюты, ткани и пряжа из плотного материала, хотя они и представляли собой сложную задачу для дизайнеров. “Основное препятствие, с которым мы сталкиваемся с момента нашего создания, - это поиск новых материалов, будь то органические материалы или переработанные материалы, такие как deadstock и parachute. Как молодой бренд, который все еще находится в процессе становления, наши производственные потребности намного меньше, чем минимальное количество, которое поставщики готовы продавать”, - отметил Ядав. “Но это никогда не заставляло нас идти на компромисс в отношении того, во что мы верим.
Несмотря на то, что мы продолжаем искать способы решения подобных проблем, такая возможность, как демонстрация на выставке Pitti Uomo, представилась нам как нельзя более кстати”.
Смотрите также:
Последняя совместная работа Карла Лагерфельда имеет "Странный" оттенок http://stroybud.com/poslednyaya-sovmestnaya-rabota-karla-lagerfelda-imeet-strannyiy-ottenok/.
Интересности на тему: Календарь международной выставки WWD - Вторая половина 2022 года
Классные советы в статье "Танцор балета в Нью-Йорке запускает один из первых брендов мужской танцевальной одежды" здесь.
Дизайнеры заявили, что они “с нетерпением ждут возможности представить наши работы людям, на которых мы лично равнялись” во Флоренции и пообщаться с покупателями и посетителями, чтобы поделиться “нашим видением мира и тем, как мы можем вместе создать будущее". ” — Сандра Салибиан
